ГЛАВНАЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
I Индия
II Индия
Рязанская обл.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
I Индия
II Индия
III Индия
IV Индия
V Индия
Кавказ
Рязанская обл.
Фото нач. ХХ века
PHELSUMA
4 х 4
ЯЩЕРА
БИОФАК СПбГУ
САЙТЫ ДРУЗЕЙ
ССЫЛКИ
НАПИСАТЬ МНЕ
   
  SUOMEKSI
   
   
II ПОЕЗДКА В ИНДИЮ 29.10.2005 – 13.11.2005 г.
Mysor, Дворец махараджи

Маршрут: СПб - Москва - Мумбай (и заповедник Sanjay Gandhi National Park) – Бангалор – Майсор (и Chamundi Hill) – Султанс Батери (и национальный парк Wayanad Wildlife Sanctuary, пещеры Edakkal Caves, водопады) – Кожикоде – Аллапуя – (по лагунам на судне) - Коллам - Тривандрум - Коваллам - Понмуди - Коваллам - Мумбай - Москва - СПб.


Бюджет
Несколько слов об «Аэрофлоте»
Мумбай
Borivali и Национальный парк Sanjay Gandhi
Бангалор
Майсор
Sultan’s Buttery
Коликут - Алапуя
Алапуя - Коллам
Тривандрум, Коваллам


Вместо эпиграфа (из переписки на одном из форумов Сети):

«Galiti …еще бы рассказ о поездке почитать…

indiaking (я сам индус, …в первый раз видел дом из кирпича и бетона в России, а так жил в трущобе из пальмовых веток) …хотите я расскажу? вот мы приезжаем с Лешей(меня зовут Вася или Ваня как вам удобно) в Мумбай. После 8 часового полета и культурной пьянки( всего лишь 3 бутылки виски куплено в дюти фри) без закуски (гады в дюти фри соленые огурцы не продают), вот она Индия, сказка, страна махараджей и заклинателей змея. Сразу мы сталкиваемся с проблемой - пограничники проверяли наши паспорта вот уже чувствуем какие эти индусы обманчики и понимаем что нас ждет. У мимо проходящего Индуса спрашиваем где находится меин базар и как доехать до него. Тот ничего не понимает по-русски, а мы по инглиш, только «хау ду ю ду». Но короче его на хрен посылали тоже по-русски. Вдруг Леша мне подсказывает: меин базар в Дели находится, а мы в Мумбай находимся, вот молодец, вовремя вспомнил, а то сами представите в Индии нас еще прокатили бы до главного базара. Пытаемся ловить такси, говорим громко по-русски и сразу мат, а то Индусы никак не реагируют. Таксисты все говорят втридорого, а мы-то все изучали на сайте как торговаться, и говорим им 5 долларов, и показываем свои пять пальцы, чтобы те поняли что это означает по-русски. Короче, садимся и едим в Болливуд продолжение следует.... пока стограмимся…»

 

Бюджет:
Билеты «Аэрофлота» из Москвы – 9934 руб.
Билеты СПб-Москва и обратно
Виза – 1260 руб.
Расходы в Индии – 260 евро, включая все переезды, гостиницы и рестораны и бухло
Курс рупии: 1 доллар = примерно 44 рупиям

Почему Мумбай


В сентябре приключилась акция «Аэрофлота», в соответствии с которой следовало в течение 10 дней купить билеты куда-нибудь по бросовой цене и «завершить перевозку» до 20 декабря. В Индии предлагались Дели и Мумбай. В Дели летал прошлый раз, поэтому выбор пал на Мумбай. Сроки - начало ноября в Петербурге совпадает с началом самого омерзительного времени года, плюс планы группы товарищей, с которыми мы и совершили это замечательное путешествие.

Несколько слов об «Аэрофлоте»

В агентстве воздушных сообщений на Невском билеты по акции не продавали вообще. Следующий пункт - кассы в представительстве «Аэрофлота» на Казанской - очередь на несколько часов. В результате – турфирма «Надежда» - без очереди, вежливо и мило. Вдобавок, даже немного дешевле чем в самом «Аэрофлоте» - из-за разницы в курсе «условной единицы» (хотя к доллару эта единица не имеет никакого отношения ни тут ни там. При скрещивании евро с долларом последний проявил рецессивные признаки, особенно в «Аэрофлоте»). Через несколько дней из «Надежды» позвонили - «Аэрофлот» отменил кучу рейсов, перенес вылеты на ближайшие даты вперед. В общем, подобрали мне нужные даты, а ребят, которые брали билеты непосредственно в «Аэрофлоте», никто ни о чем не предупреждал и даже сначала убеждали, что отмены рейсов - лишь гнусные слухи. Тем не менее, в конце концов, с билетами всё устроилось наилучшим образом. На самолет я, правда, – чуть не опоздал. Меня отвозили в Шерёму московские друзья на машине, и попали мы в такие пробки, что я уже морально приготовился встречать ненавистную зиму в заснеженном Петербурге.... На регистрации уже никого не было, но служащая аэропорта буркнув «надо приезжать пока еще регистрация идет» меня пропустила. Рейс задерживался. Но насколько рейс задержался я точно сказать не могу – в такс-фришник я успел зайти.

Мумбай

Мумбай

Мумбай – это переименованный Бомбей. Уж не знаю почему его надо было переименовывать, но мне хочется называть его Бомбеем. Так и буду делать. Бомбей – город с населением 16 млн. человек, столица штата Махараштра. Крупный город, здесь находится, в частности, Болливуд – крупнейшая киносъемочная компания (какую-то мыльную оперу снимали в бомбейском аэропорту, когда мы улетали обратно в Москву). По сравнению с остальной Индией (и даже с Дели) Бомбей - дорогой город. Вылетал я вечером, посадка в Бомбее – в 5.30 утра. Индиец, с которым познакомился в самолете, помог мне взять Prepaid Taxi (стойка перед выходом из аэропорта) – мне рассказывали, что здесь сначала здорово «заряжают», надо торговаться. Индиец мгновенно договорился на 340 рупий до Colaba (район, где селится основная масса бэкпэкеров) и еще спросил, устраивает ли меня цена. Это было дешевле чем для всех друзей, прилетевших до меня, поэтому я не раздумывая согласился.

Ехал на такси довольно долго. Прилетел в темноте, но пока ехал взошло солнце. Тепло, и специфические индийские запахи по дороге даже радуют, выдавливая из головы пары выпитого в самолете вискаря. Друзья дожидались меня в Бомбее уже несколько дней. Поэтому поехал прямо к ним в отель Sea Lord – 5 минут пешком от Gateway of India. Гостиница довольно поганая, туалет на этаже, душевые выделены перегородкой прямо в номере. На окнах - решетки (от обезьян?), тепло. Спал с открытыми окнами. Под потолком - вентиляторы. Есть номера и без окон – дешевле (400 рупий), но как душегубки, да еще лампы дневного света для экономии. Вся дожидавшаяся меня компания (5 человек) проживала в угловом номере с видом на Залив за 900 рупий в сутки, а я снял двухместный номер с ненужным мне телевизором за 550 рупий (ничего себе ценник по сравнению с Северной Индией, да и со всей остальной!!!). Когда я спросил у портье, где тут остановились русские ребята, он бежал за мной по коридору в ужасе причитая, что больше он в номер никого не поселит, он и так переполнен.

Итак, поспать не пришлось. Разбудил товарищей, и мы, купив на следующее утро билеты в Бангалор (ехать сутки, слипер 533 рупии), отправились на пригородном поезде в городок Borivali (час езды, билет 8 рупий), чтобы посетить национальный парк Sanjay Gandhi. Пригородный поезд стоит того, чтобы на нем разок прокатиться. На окнах нет стекол, только решетки. Под потолком натыкано вентиляторов, обращенных в разные стороны. Двери никогда не закрываются (если они вообще есть). Поезд был почти пустой (по сравнению с обратной дорогой – вообще пустой). Удалось вздремнуть и взбодриться после бессонной ночи.

Borivali и национальный парк Sanjay Gandhi


Боривали – небольшой обычный городок, где на улицах торгуют чем угодно и тут же стригут и бреют. Не покидало радостное чувство – неужели я опять в Индии, неужели опять удалось хоть на пару недель убежать от зимы! Фотографировать всё, только и остается!

От станции пешком дошли до заповедника. Вход в парк стоил 20 рупий. Билеты, как выяснилось на выходе, следовало сохранять – их у нас проверили с пристрастием, в смысле, заверения «что билеты у нас есть» не хватило и нас уже прямо спрашивали, не врем ли мы – наконец билеты нашлись.

В Индии часто так – едешь за одним, а по-настоящему классным оказывается что-то другое. Вообще-то сам заповедник громадный. Но вход в него – через обжитую цивилизованную часть, больше напоминающую просто парк. Тут и трехмерная схема заповедника из крашеного зеленой краской цемента, и музей с выцветшими фотографиями тигров (вообще-то смутно вспоминается мне, что выставлено в этой крохотной комнатушке). Главное, чего тут НЕ нужно делать - это ехать на «сафари» на тигров: стоит денег небольших (30 рупий), но жалко на это времени жизни (порядка 20 минут), тем более, времени жизни в Индии. Сажают в похожий на инкассаторский автобус с зарешеченными окнами, и везут в вольер поблизости, где под кустами спят тигры (правда, действительно белые, как и обещано в LP). От зоопарковского тигра и то больше впечатлений. После такого невеселого начала от сафари на львов отказались, а просто побрели по какой-то дорожке, которая вскоре превратилась в тропинку, а та вывела нас на речку. Народу - никого, только несколько местных жителей, которые, похоже, ходили в лес за дровами и даже слегка нас испугались.

В заповеднике Sanjay Gandhi Бабочки в огромном количестве, какие-то невероятных размеров пауки, заросли бамбука, платанов и прочей тропической растительности. Что-то цветет. Тепло не по-детски, а ведь позавчера еще я был в засыпанном первым снегом Петербурге! Здорово!!

Речка явно занимает лишь малую часть своего русла, но искупаться вполне можно! Конечно, не 36,6 градуса в воде, но залезаю в воду с удовольствием – прошлый раз я купался в январе в Бенгальском заливе, подачки вроде 20 градусов в наших речках средней полосы – не для меня.

Кайф! Идем дальше по тропе в гору. На краткий миг налетают какие-то мелкие комарики, издающие настолько несоответствующий нашим представлениям о комарах звук, что возникает очень странное чувство – примерно, как если вдруг в фильме распались бы аудио- и видеоряд. Кусаются не больно, но проскакивает мысль о малярии и лихорадке Денге, переносимых комарами... Да и ладно, мы в настоящем лесу на 19 параллели!

Поднимаемся в гору. Термитники из серой глины, похожие на причудливой формы коровьи лепешки. Заросли настоящего, дикого молочая! Конечно, не то, чтобы горы, но в общем уже и не равнина. Так вот весь день и пробродили. А не верилось, что в Индии есть места, где можно день ходить, и не встретить человека.

Возвращение в Бомбей. Набитый до отказа local train. Вспоминаю документальный фильм о бомбейских поездах, который показывали как-то на фестивале «Послание к человеку». Неужели я здесь??? Ужин в Бомбее. Впервые за 10 месяцев я снова в индийском ресторане. Расслабился, забыл попросить поменьше специй. В итоге – чудесную куру с рисом есть не могу, специи надоели еще в первую поездку, и неприязнь к ним не прошла. Любимейший томатный суп – и тот подкачал (впрочем, он везде разный). Ну да ладно, нан (лепешка, приготовленная на тандуре) и ром из бутылки с кока-колой (индийцы удивляются - что это парни смешивают в стаканах принесенную с собой колу с заказанной пепси) вполне могут подкрепить усталого путешественника.

В Бомбее, в отличие от Дели и многих других городов, нет велорикш, нет коров. Красивая архитектура, много зелени и открытых пространств, чище Дели. Ночь проходит под взрывы петард – послезавтра праздник Дивали, а меня предупреждал еще индиец в самолете, что на Дивали взорвут все, что только можно.

Вентилятор убаюкивает. Проваливаюсь в сон и даже не слышу надрывающегося мобильника....

Бангалор

В поезде Бомбей-Бангалор (едем слипер-классом) все окна нараспашку, от улицы отделяют только решетки. Но все равно тепло, даже жарко – шорты и футболка. Мы должны за сутки подняться примерно на 900 м в горы и «спуститься» на несколько градусов к Югу.

За окном – поля и небольшие холмы на горизонте. Вечером приходил полицейский – кто-то стуканул, что мы выпивали. Полицейский требовал штраф, но его уболтали. Поезд чистый, ничем, кроме цены от вагона с кондиционером не отличается (только под потолком больше вентиляторов, которые включаются индивидуально). Окна не задраены, свежий теплый воздух!

Дорога в Бангалор

Разносят чай, холодные напитки, еду. Индийской пищи как-то не хочется, поэтому обходился омлетами – туда хоть и кладут какие-то специи, но все-таки не чили. Часов с 6 утра – крики «Чаиии… чаииии…» - разносят чай.

Ехать - сутки, с 8.00 до 8.30. Поезд опоздал всего на полчаса. На вокзале в Бангалоре взяли моторикш – по 10 рупий до MG Road, но с условием, что заедем по дороге в сувенирную лавку. Лавка оказалась дорогой и совершенно неинтересной.

MG Road – туристический район. Множество винных магазинов, причем они дешевле, чем даже в Дели. Наткнулись на платный туалет – интересно, дождался ли он первого посетителя? MG Road, да и вообще Бангалор, чище других индийских городов, в которых я бывал. Считается, что это «силиконовая долина» Индии. Меньше грязи, но и меньше колорита. Обилие кофеен вполне европейского вида. Смотреть особенно нечего. Все время взрывают петарды из-за надвигающегося праздника Дивали.

Отправились в Ботанический сад. По дороге зашли перекусить – неплохие блюда на тандуре. Сад как сад, больше похож на парк, чем на Ботанический сад. Следы недавних ливней, тут же народ сидит на скамеечках, здесь же играют в лапту. Небольшой холмик с храмом, рядом с которым продают традиционные огурцы и ананасы, и не самый впечатляющий вид на город.

До вокзала с MG Road доехали уже за 50 рупий (надо было забрать багаж, хранение – 10 рупий) и отправились на автовокзал (их два рядом), чтобы ехать в Майсор.

Майсор

Автовокзал нашли сразу, как и место, откуда отправляются автобусы. Пришлось подождать. Автобус выбрали повышенной комфортности, стоил до Майсора 90 рупий, в пути – 3,5 часа с одной остановкой – какой-то отель среди поля и совершенно потрясающий чистотой туалет. Красивая дорога, холмы, все зеленое! В какой-то момент настигли дождь - буквально несколько капель. Если верить газетам - тут какое-то стихийное бедствие, Бангалор смыло, школы закрыты, поезда отменены. Мы не заметили ничего, кроме следов воды и нескольких луж.

Прибыли в Майсор затемно, в 19 часов. Двое из нас отправились на поиски гостиницы и обошли порядка пяти отелей, не найдя ничего приличного менее, чем за 420 рупий за двухместный номер. В это же время к оставшимся ребятам подошел какой-то мужичок, который, выспросив пожелания, устроил нас в Hotel Mannars Lodging рядом с автовокзалом за 220 рупий double и 182 рупии single. Отличная гостиница, очень чисто, душ, горячая вода без всякой доплаты, белые простыни и т.п.! По утрам в номер приносят чай. Почему-то во всех гостиницах в Майсоре дополнительно к цене берут еще какой-то налог.

Майсор

В центре нашли великолепный ресторан на крыше крупного отеля – на открытом воздухе, отличный вид (особенно, если принять во внимание праздник Дивали и постоянные фейерверки со всех сторон, а также праздничную иллюминацию), очень вкусно, прекрасное обслуживание, с алкоголем, и вдобавок до смешного дешево! Было немножко прохладно, попросили принести пледы. Пока перед ужином бродили по Майсору наткнулись на ресторан для местных жителей. Нас туда не особо хотели пускать. Столы уже заранее сервированы пальмовыми листьями, прямо на них кладут еду (рис и соусы), едят руками. Выглядит не особо аппетитно, но это уже наши проблемы.

Под утро – сильный, но короткий дождь. Как здорово просыпаться в Индии, особенно первые дни после приезда – еще не верится, что за окном тепло, зелено, экзотика!

В номер принесли чаю, попил и отправился в город. Дымка, которую вскоре разогнало солнце. В изобилии продают живые цветы и всяческие гирлянды из них. Народ очень дружелюбный, против съемки не возражают, даже часто спасибо говорят. Очень приятно оказаться в такой доброжелательной атмосфере. Сходили во дворец махараджи – главная достопримечательность. Очень красивый, внутри, к сожалению, фотографировать нельзя, но сходить в него безусловно стоит. На территории музея катают на слоне и верблюде. Не знаю насчет верблюда, но на слоне кататься (50 рупий) - удовольствие сомнительное. То есть абсолютно ничего особенного.

Съездили на автобусе на гору Camundihill. Туда ведет очень живописная дорога, серпантин, классные виды на долину с пальмами, полями, белыми домиками. С высоты - все как на картинке. На горе – индуистский храм, в который тянется довольно длинная очередь. Можно поснимать виды на Майсор. Торгуют орешками, мороженым, кокосами. У храма продают подношения для посещения храма, в состав которых входит по целому кокосу. Много обезьян - те, которые постарше, занимаются продолжением рода, а результаты их деятельности скачут на крышах припаркованных машин.

Дымка мешает фотографировать. Обратно вниз пошли пешком. Лестница – 1000 ступеней, по-хорошему к храму полагается по ней подниматься, а не на автобусе ехать. Навстречу - индийцы, некоторые целыми семьями, одна женщина на каждой ступеньке рисовала какие-то разноцветные точки и полоски. Все улыбаются, с удовольствием фотографируются.

Уже в темноте ходили фотографировать праздничную подсветку дворца махараджи. Штативы вызвали у окружающих дикий восторг, меня сопровождала компания из нескольких человек, наблюдавшая за всеми моими действиями. Подсветка очень красивая, создается эффект ажурности зданий.

Майсор, дворец махараджи ночью

На следующий день утром сходил в Интернет-кафе (20 рупий/час + 5 рупий за чай, которого я не просил). Источниками бесперебойного питания здесь служит несколько громадных аккумуляторов, видимо, с какого-то трактора.

Выехали в Sultan’s Buttery. Автобуса ждали около часа. Народу много – праздник, все куда-то едут. Волосы многих женщин украшены живыми цветами. Видели на автовокзале бедную мусульманскую семью – мужчина, женщина и девочка. Все – альбиносы: светлые волосы и бледная розовая кожа.

Дорога – прелесть. Поля, пальмы, горы, временами - участки настоящего тропического леса. После небольшого дождика - запах как в оранжерее. Бамбук здесь растет большими куртинами и разрастается в громадные «деревья». Ощущение, что мы в настоящих тропиках.

Sultan’s Buttery

Поселились в отеле Flora на окраине городка. Одноместный номер 60 рупий, двухместный – 120. Не сказать, чтоб супер, но с туалетами в номере и с видом на джунгли, с вентиляторами. Большего, в общем-то, и не требовалось. Можно выходить на крышу любоваться закатом, что мы и сделали вечером. Закат действительно красив, быстрая смена красок, туман над лесом. Над головой летают крупные летучие мыши. В общем, здорово.

Осмотрели то, что здесь почему-то называют "форт" - древний джайнистский храм, памятник архитектуры, все чистенько и миленько, вышел служитель и пустил нас внутрь, при этом не просил никаких пожертвований, как это бывает во многих других местах.

По случаю какого-то мусульманского праздника все рестораны закрыты до 6 вечера. Погуляли по городу, несмотря на периодический дождь. Потоки воды текут вдоль улиц. Несколько человек с интересом разглядывают утонувшую в канаве у дороги змею. Один человек даже, кажется, хочет достать ее палкой. Это происходит прямо в центре городка.

Зашли на рынок – тут продают рыбу и баранину. Как выяснилось позже, в городе живет много мусульман и христиан, так что в меню имеется даже говядина.
Тали - традиционное индийское блюдо

Зашли в храм св. Анны на горе, написано, что orthodox church – православная, что ли? На кладбище за церковью непривычно смотрятся кресты на фоне тропического леса.

Рыбный рынок в Майсоре

Ужинали в христианском семейном ресторане. Кроме нас здесь не было никого, заказ наш перепутали, вообще мрачное темное заведение. С нами отправился хозяин отеля по имени Шадью – говорил на вполне понятном английском. После ресторана он пошел гулять вместе с нами. По части пития рома Шадью от нас не отставал, заявив, что крепкие индийские парни пьют не хуже русских.

Под конец вечера, который завершился на крыше отеля, Шадью пообещал нам на следующий день джип к 8 часам утра (ехать в пещеры), свой мотоцикл и грузовик – покататься, диски группы Doors и даже предложил было девушек «из бедных мусульманских семей» для компании.Извергнув поток этих обещаний, неизменно улыбающийся Шадью испарился, после чего мы так и не увидели его в течение двух дней, как, понятное дело, ни джипа, ни мотоцикла, ни мусульманских девушек, ни группы Doors.

Тем не менее, наутро мы арендовали отличный джип прямо перед дверями гостиницы (1300 рупий на весь день) для поездки по всем местам, которые нам пожелаются. Первым делом отправились в заповедник Wayanad Wildlife Sanctuary, расположенный неподалеку от Sultan’s Buttery. Там нам пришлось нанять еще один джип (в заповедник наш не пустили, он дожидался у входа) за 250 рупий и заплатить 230 рупий (за всех) за право входа в заповедник. Покатались по заповеднику. Интересно было посмотреть на лес, да и животные встретились кое-какие: больше всего каких-то пятнистых оленей, они бродили большими стадами и подпускали достаточно близко для того, чтобы их можно было рассмотреть. Еще видели кабанов, крупную белку, обезьян, какое-то животное, похожее на мангусту, крупных хищных птиц и удода. Нам объяснили, что слоны выходят из леса на открытые места рано утром и наблюдать их можно со специальных вышек. Неподалеку от выезда из заповедника, напротив небольшой банановой плантации, обнаружили привязанного цепью за ногу слона, уже не туристического, а настоящего, рабочего. Он ел ветки и вел себя вполне непринужденно.

Из заповедника поехали в пещеры Edakkal Caves. Дорога, несмотря на пасмурную погоду и периодический дождь, – чудо! Серпантины в горах, покрытых чайными плантациями - очень красиво. Одинаково "постриженные" чайные кусты, среди которых посажены высокие деревья (мне сказали, что они называются silver tree, выращивание их на чайных плантациях - это двойная агрикультура, их растят на древесину для изготовления мебели и пр.) выглядят просто завораживающе. К пещерам ведет сначала дорога, потом – дорожка, и, наконец, - тропа, на которой, правда, местами установлены металлические лестницы. Подъем крутой, в паре мест нужно пролезать в довольно узкие ходы между камнями. Виды на окружающую местность очень красивы, хотя дымка и мешает фотографировать. Перед входом в пещеру имеется небольшая обзорная площадка, на которой установлен телескоп, в который можно смотреть за дополнительную плату. Плата скромна и ее не жалко, только вот в телескоп смотреть никакого смысла не имеет – все видно и так, причем даже лучше.

Сначала мы намеренно прошли мимо пещер и пошли по тропе выше - хотелось забраться на гору. Через некоторое время тропа закончилась и превратилась во временами исчезающую тропинку. Нужно было пройти небольшой участок по довольно гладкой скале, держась за натянутую тут веревку. А дальше – едва заметные вмятинки в монолитной гладкой скале, цепляясь за которые подниматься еще удавалось, но мысль об обратном спуске уже как-то совсем не грела. Виды вокруг с высоты, до которой долетает не каждая птица (потому что – зачем?) просто потрясающие! Склон настолько крут, что когда смотришь вокруг кажется, что под ногами ничего нет. Дымка, к сожалению, сильно затрудняла фотографирование и чем выше мы забирались, тем более она усиливалась.

На обратном пути осмотрели пещеры. Они довольно просторны и представляют собой уже типичный туристический объект. Одна из огромных стен пещеры покрыта вырезанными в камне рисунками. В пещере было несколько классов на экскурсии. На противоположной от рисунков стене сидел очаровательный темный геккон. Заехали посмотреть на водопады.

По дороге - опять плантации чая, кофе кардамона. Водопады как водопады – красивые, много народу, все фотографируют и фотографируются. Под завязку, когда уже темнело, водитель завез нас в какой-то парк типа ЦПКО, где полагалось кататься на лодке, но мы этого делать не стали и абсолютно об этом не пожалели. Атмосфера гуляния, встречные школьники целыми классами просили нас с ними сфотографироваться. Чайные плантации

Sultan’s Buttery и окружающие его, почти неотличимые друг от друга городки можно принять за мусульманские – мечети, крики муэдзинов, сзывающие на молитву, «юбочки» вместо брюк у мужчин. Но потом в большом количестве обнаруживаются христианские кресты и в меньшем, чем в других местах, количестве – индуистские храмы.

На следующий день в 8 утра выдвинулись в Коликут. Нужный нам автобус страшнецкого вида увидели просто на улице, не доходя до автостанции, и сели в него. По правой стороне и сзади подписаны места для женщин, туда мужчинам садиться нельзя. При этом женщина с мужем может сидеть на мужской стороне.

Ехать долго. Автобус то забивался индийцами, то пустел. Со мной рядом сидел молодой парень по имени Садиш, учится на менеджера в сфере туризма. Говорил без умолку – интересовался, возможно ли ему открыть туристический бизнес в России, предлагал что-нибудь организовать в Индии, в конце концов написал все свои телефоны и электронные адреса на клочке бумаги и вручил мне.

Дорога довольно однообразна. В начале пути проезжали чайные плантации, но во время поездки на водопады места были гораздо живописнее.

Коликут - Алапуя

В Коликуте сдали рюкзаки в камеру хранения, и тут же выяснилось, что сразу отправляется один из трех автобусов в сутки в Alappuzha (мы выехали на автобусе 11.00, следующий – в 16.00). Так что успели только забрать рюкзаки из камеры хранения, где их уже изрядно изваляли, и запрыгнуть в автобус, так и не позавтракав.

Голубые горы Очень красивой дорога была только в одном месте – когда проезжали Голубые горы. Действительно, покрыты дымкой, потому и голубые. Когда автобус спускается по крутому серпантину (кажется, что он еле вписывается в повороты), открывается великолепный вид.

Ехать 8 часов. Под конец пути пошел проливной дождь, утихший к нашему прибытию в Алапуя. Остановились в Kiran Lodge (нам предложил его работник гостиницы, искавший клиентов на автовокзале) - вполне приличное чистое место, одноместный номер с душем и т.п. – 180 рупий.

Алапуя - Коллам

Прямо с утра мы арендовали моторное судно для переезда в Коллам по системе лагун и каналов, отделенных от океана узкой полоской суши. Выезжать нужно до 11 утра, поскольку потом, якобы, выход из Алапуя перекрывается рыбацкими сетями. На одной пристани нам сказали, что в этот день выйти уже не удастся, все суда заняты, но на другой мы за 3000 рупий наняли судно для перехода в Коллам, занявшего весь день. Имеется еще возможность нанять так называемый houseboat - комфортабельное большое судно с плетеным куполом, оснащенное холодильниками и вентиляторами, где в вазах на столе стоят фрукты, оборудованы каюты и т.п., но это во-первых дорого – минимум 6.000 рупий, а во-вторых такие суда ходят только вокруг Алапуя. Нам этот вариант не рекомендовали.

Путешествие из Алапуя в Коллам на моторном боте стало одним из лучших дней нашей двухнедельной поездки. Путь лежит среди настоящих пальмовых зарослей и рисовых полей, по узким каналам и широким лагунам. Здесь можно увидеть повседневную жизнь. Транспортировка грузов тут происходит, кажется, исключительно по воде – в узких челнах и громадных длинных лодках перевозят кокосовые орехи, рис, солому, камни, кирпич. Имеются и специальные пассажирские лодки, которые с берега на берег перевозят людей, укрывающихся от солнца зонтиками. Довольно странно смотрятся велосипеды, которые пассажиры также везут с собой на этих узких челнах. Почему-то веслами тут не пользуются - только шестами.

На берегу вовсю шел обмолот риса и переработка копры (пальмового волокна). Домики часто стоят прямо на берегу, и жители моются, стирают и купаются прямо тут, в двух шагах от своего дома и на таком же расстоянии от борта нашего катера. Все приветливо улыбаются и машут руками. Ближе к Колламу мы прошли через длинный ряд каких-то рыболовецких ставных снастей – очень необычное и интересное зрелище. Есть такая профессия - пастух уток

Солнце, так что за время пути загорели. По дороге была одна остановка на обед, но индийской пищи что-то не хотелось, пообедали чем было – привезенной с собой говяжьей тушенкой (оказалось дико вкусно после нескольких дней индийской пищи) и купленным перед отправлением хлебом, почему-то сладким.

Перед Колламом наблюдали потрясающий закат. С наступлением темноты в ставных ловушках зажглись фонари, что было тоже весьма живописно.

Ставные сети В Колламе остановились в Lakshmi Tourist Home – паршивое, неуютное, но дешевое и оборудованное душем место - искать другое на одну ночь уже было лень. Утром погулял по Колламу. Уборщицы, сидя на корточках метут улицы. Сходил на просыпающийся базар – разгрузка бананов, кокосов, клеток с курицами. Прошелся вдоль ряда магазинчиков. В частности, наткнулся на лавку гробовщика – в Южной Индии живет много христиан. Лавки закрыты, индийцы пьют утренний чай.


Тривандрум, Коваллам

Вот такие ручки В 8.00 выехали на автобусе в Тривандрум (Тируванантапурам) (ехать 2 ч. 15 мин., билет около 30 рупий с человека). Дорога неинтересная – бесконечная череда лавок В Тривандруме перешли на другой автовокзал и сели на автобус до Коваллама (13 км от Тривандрума, автобусы ходят все время). Здесь поселились в гостинице Palm Garden за 250 рупий /двухместный номер (после торга), прямо на берегу. Отличное чистое место, с горячей водой, достойное похвал. Правда мне говорили, что в сезон номера здесь могут стоить и 500 рупий, но мы там жили в середине ноября, еще случались дожди.

Коваллам - это наступающий на рыбацкие деревушки туристический бизнес. Череда песчаных бухт, разделенных каменистыми мысами, бухты довольно быстро застраиваются всё новыми и новыми отелями. Рестораны, террасы которых выходят прямо на море. Океан очень красив, купаться в прибое - просто здорово.

Вода по-настоящему теплая – температуру узнать было не у кого, но по ощущениям – градусов 35, т.е. разницы почти не чувствовалось и заходить в воду очень приятно. В нашей бухте по краям каждое утро выставлялись ограничительные флажки, и какой-то полицейский или спасатель немедленно начинал свистеть, если мы заплывали за флаги. По-видимому, по краям бухты имеются опасные течения.

Прожили в Ковалламе несколько дней. Утром интересно прогуляться по бухтам, наблюдая как рыбаки связывают веревочкой свои небольшие разборные лодки из четырех палок, и уходят в море на промысел. Крупные баркасы, набитые сетями, спускают долго, всей артелью, вращая их по песку. Одно утро в течение пары часов наблюдали, как рыбаки тянут громадный невод. Сами рыбаки очень колоритны. Рыбаки

На берегу бухты, где мы жили, впритык друг к другу идут рестораны. Здесь можно заказать отличные свежеотжатые соки (мы пробовали апельсиновый, грейпфрутовый, гуавовый, папайю, ананасовый), вечером - на выбор свежевыловленная рыба, которую мы просили готовить обычно на тандуре. На 200 рупий можно объесться, на 70 – вполне прилично поужинать.

Ездили в Тривандрум, больше мне нравится старое название – Тируванантапурам. Пытались купить билеты на самолет в Бомбей, но они оказались очень дорогими (250 долларов). Есть еще бюджетная авиакомпания, но на ней в нужный день получалось еще дороже, и летает она, как сказали в агентстве, с большими нарушениями расписания.

Тируванантапурам – большой, по-индийски оживленный город. Жарко.

В один из дней нас уговорил какой-то местный зазывала плыть с ним на лодке по местным лагунам. По сравнению с предыдущей поездкой из Алапуя в Коллам это оказалось совсем неинтересным. Единственно, посмотрели как делается веревка из пальмового волокна.

Чайные плантации в Понмуди Прожили в Ковалламе несколько дней. Утром интересно прогуляться по бухтам, наблюдая как рыбаки связывают веревочкой свои небольшие разборные лодки из четырех палок, и уходят в море на промысел. Крупные баркасы, набитые сетями, спускают долго, всей артелью, вращая их по песку. Одно утро в течение пары часов наблюдали, как рыбаки тянут громадный невод. Сами рыбаки очень колоритны.

В в один из последних дней пребывания в Ковалламе дождь шел прямо с утра. Проект «позагорать напоследок» явно не получался, поэтому поехали в Понмуди в 61 км от Коваллама. Великолепные горные виды, плантации каучуконосов, чая, кофе, кардамона, черного перца и других специй. Тиковые лиса. Дорога – крутой узкий серпантин без какого-либо ограждения, разбитый асфальт. Временами кажется, что автобус уже врезается в скалу, но все обходится. Много цветущих растений. В Понмуди находится что-то типа местного дома отдыха для обеспеченных индийцев, в это время года он был пуст. В «ресторане» при доме отдыха распили бутылку портвейна, после чего отправились вниз пешком в расчете, что нас подберет обратный автобус. Периодически – дождь, временами даже сильный. Чайные плантации укрыты туманом, в котором угадываются живописные очертания silver trees. Видели, как цветет чай. На самом деле, это даже не туман – мы просто время от времени оказывались в облаке.

Билетов на поезд в Мумбай достать схожу не удалось. Пришлось записаться в лист ожидания на 3-полочный AC. Кассир сказал, что тут наибольшая emergency quota, и рекомендовал съездить на следующий день в управление железной дороги ходатайствовать о выделении нам мест из квоты. Причина, которую следовало указать, - билеты на самолет в Россию.

Визит в управление дороги: улыбчивая индийская дама дает нам бланк заявления, мы его заполняем, она клянется, что сделает всё возможное, чтобы нам достались места. Пока мы в листе ожидания на 270 месте, но уже к вечеру трое получают места, а один человек перемещается на 30 место в листе ожидания. Тем не менее, утром место в листе ожидания первое, но это лист ожидания, а не билет.

Поезд оказался набитым до отказа. Одного из четырех мест мы так и не получили, так что одному из нас пришлось спать на полу - застелили пеной и спальниками. Ехавшие с нами в купе индийцы спали по двое на полке («валетом»).

Формула расставания с морем: прощальное купание, завтрак в ресторанчике на берегу:–горячий имбирь с лаймом и медом, омлет с помидорами и луком, стакан свежеотжатого ананасового сока... Несколько рупий калеке на мостовой, десятка на чай официанту. Его последние see you.... Последний взгляд на маяк, на белую пену прибоя, на ставшие уже знакомыми лица торговцев....

Фотографии из поездки можно посмотреть в фотогалерее

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
В начало